Cómo medir una pieza rota para que la copia encaje
Qué medir, con qué, y qué fotos mandar para que un repuesto impreso salga bien a la primera. Con los errores de medición que más piezas estropean.
La mayoría de los repuestos impresos que no encajan no fallaron al imprimirse: fallaron al medirse. Media hora bien invertida con un calibre ahorra una semana y una segunda impresión.
Con qué medir
Un calibre digital cuesta poco y es la diferencia entre una pieza que entra y una que no. Una regla sirve para el contorno general, pero no para nada que tenga que encajar: a ojo, un error de medio milímetro es invisible y basta para que un eje no entre. Si solo tienes regla, mide con ella lo grande y dinos claramente qué cotas son estimadas.
Qué medir, por orden de importancia
- 1Lo que encaja con otra cosa. Diámetros de eje y de agujero, distancia entre centros de tornillos, anchura de una ranura, grosor de una pestaña. Estas son las cotas que deciden si la pieza sirve.
- 2Las distancias entre centros, siempre de centro a centro y nunca de borde a borde. Sumar bordes acumula error y es la causa clásica de que los cuatro tornillos no lleguen a la vez.
- 3Las cotas generales: largo, ancho, alto de la envolvente. Sirven de comprobación cruzada de todo lo demás.
- 4Los grosores de pared. Definen la resistencia y son lo primero que se pierde si copias solo el contorno.
- 5Ángulos y conicidades, si los hay. Un ángulo mal supuesto se nota mucho más de lo que parece al montarlo.
Los cuatro errores que más se repiten
- Medir un agujero desgastado. Un agujero que ha rozado años es más grande de lo que era. Si copias esa medida, el tornillo baila. Si sabes qué tornillo lleva, la medida buena es la nominal del tornillo.
- Medir sobre una pieza deformada por calor. Una pieza que se ha combado junto a un motor ya no tiene sus cotas de origen.
- Olvidar el sentido de montaje. Una pieza simétrica en la foto que en realidad solo entra de una manera. Marca en las fotos dónde va arriba y hacia dónde mira.
- No decir para qué es. Saber que esa pieza sujeta un cristal, o que gira, o que vibra, cambia el material, el grosor y las holguras. Es información más útil que media docena de cotas.
Las fotos que sirven
- Sobre fondo liso y claro, con luz difusa. Una pieza negra sobre una mesa oscura no se ve.
- Con una regla o un calibre en el mismo plano que la pieza, para dar escala.
- Las seis caras, de frente y no en escorzo. Una foto en diagonal deforma todas las proporciones.
- Una foto de la pieza montada en su sitio, o del hueco donde va. Es la que más veces resuelve la duda que las cotas no aclaran.
- Un croquis a mano con las cotas anotadas. No hace falta que sea bonito: hace falta que diga qué medida corresponde a qué.
¿Puedo llevar la pieza al taller en vez de medirla?
Es la mejor opción con diferencia, y por eso tener el taller en el centro de Barcelona es útil. Con la pieza delante se mide con calibre, se ve el sentido de montaje y se detectan los desgastes. Si no puedes venir, las fotos con escala y un croquis son el sustituto razonable.
¿Hay que dejar holgura al copiar una pieza?
No la añadas tú: dinos qué encaja con qué y déjanos las medidas reales. La holgura correcta depende del tipo de ajuste — a presión, deslizante, con giro — y de la tecnología con la que se imprima. Si tú añades holgura y nosotros también, la pieza acaba bailando.
¿Y si la pieza está tan rota que faltan trozos?
Se puede reconstruir si el resto da suficiente información, y a menudo el hueco donde va la pieza dice más que la pieza misma. Manda fotos del alojamiento y de las piezas con las que hace contacto: la geometría que falta suele deducirse de lo que la rodea.